Водяні теплі підлоги поряд з електричними все активніше використовують в системі теплопостачання приватних будинків. І дійсно, в дитячій кімнаті або ванній з «нижнім» підігрівом набагато затишніше. На відміну від електричних систем, водяні вважаються не такими витратними, якщо нагрів теплоносія в трубах забезпечує газовий котел – частина загальної опалювальної системи. Але вони складніше в монтажі і управлінні, тому перед реалізацією проекту по влаштуванню підігріву підлоги потрібно вивчити чимало технічних нюансів. У цій статті поговоримо про те, як підключити теплу підлогу своїми руками з мінімальними втратами і без серйозних технічних помилок.
Ми пропонуємо зрозумілу покрокову інструкцію, за допомогою якої ви підберете необхідні матеріали, розберетеся з ключовими принципами укладання труби і в підсумку вирішите проблему опалення у власному будинку.
Важливі фактори при влаштуванні теплої підлоги
Перед тим, як перейти до інструкції по монтажу, розглянемо ряд факторів, без урахування яких приступати до проектування опалювальної системи з теплою підлогою можна.
У власників приватних будинків більше можливостей при виборі опалювальної системи: вони автономні і незалежні від централізованої подачі води. Власникам квартир в багатоповерхових будинках найчастіше не надається шанс встановити теплу підлогу водяного типу – тільки електричний.
До приміщень, де планується водяна система, висувають такі вимоги:
- Товщина «пирога», що включає стяжку, зазвичай 10-20 см, тому стелі повинні бути досить високими – мінімум 2,7 м без урахування водяної підлоги. Це стосується і дверних прорізів, висота яких не повинна бути менше 2,1 м.
- Рівна і чиста поверхня основи.
- Надійність основи для монтажу водяної підлоги.
В цілому, до моменту підключення опалювальної системи потрібно максимально зменшити тепловтрати, тобто провести утеплення будинку, інакше і теплі підлоги, і радіаторний обігрів виявляться малоефективними.
Приготуйтеся до того, що покупка комплектуючих і реалізація проекту виявляться дорогими. Монтаж обладнання складається з декількох етапів, нехтувати якими не рекомендуємо. Але є і великий плюс: через пару-трійку років установка теплої підлоги окупиться з лишком, якщо вибрати котел , що працює на природному газі.
Є два варіанти пристрою теплої підлоги – «мокрий» і «сухий». Перший відрізняється тим, що включає заливку цементно-піщаною стяжкою, вимагає більше часу на монтаж, але саме його вибирають частіше. Другий доцільно реалізовувати, якщо в якості фінішного покриття планується укладання дерев’яних підлог.
Кращим покриттям підлоги при влаштуванні теплих підлог вважають керамічну плитку , але частіше використовують ламінат, лінолеум або ковролін зі спеціальною позначкою.
Покрокова інструкція по монтажу
Пропонуємо інструкцію, що включає 8 етапів. Кожен з них по-своєму важливий, і якщо виключити якийсь один, то при експлуатації системи можуть виникнути збої.
Ремонт водяного теплої підлоги – заняття дороге, тривалий і дуже клопітка, тому з самого початку потрібно акуратно і педантично підходить до облаштування системи.
Попередні розрахунки, складання кошторису і порядку дій багато в чому спростять монтажні роботи. Ви дізнаєтеся приблизну суму витрат і зрозумієте, чи зможете все зробити самостійно або доведеться залучати робочу бригаду:
- проектування та вибір схеми укладання
- підготовка матеріалів та інструментів
- монтаж утеплювача
- фіксація водяної труби
- укладання армуючої сітки
- гідравлічні випробування
- установка маяків і заливка стяжки
- введення в експлуатацію
А зараз детально розберемо кожен етап – від придбання комплектуючих до фінального підключення. Наші рекомендації не потрібно сприймати, як єдино можливі – існує безліч цікавих і ефективних рішень.
Запропоновану інструкцію радимо сприймати, як загальні правила, яких слід дотримуватися під час підготовки і монтажу. Окремі деталі і нюанси пристрою багато в чому залежать від конкретного проекту.
Проектування та вибір схеми укладання
Планувати роботи можна по-різному: звернутися в компанію, що займається подібними проектами, або зробити все самостійно. Але щоб провести розрахунки і втілити задум у життя своїми силами, потрібно як мінімум інженерну освіту, достатній досвід і володіння комп’ютерними програмами. В іншому випадку успішний результат не гарантований.
Ось кілька положень, які необхідно знати при складанні проекту:
- середня комфортна температура статі у вітальнях і спальнях – 21-27 ° C;
- для ванних кімнат, туалетів і суміщених санвузлів параметри вище – 31-32 ° C;
- в контури теплої підлоги подається теплоносій з температурою не вище 60 ° C (для порівняння – в радіатори – до 90 ° C);
- падіння температури в трубопроводі теплої підлоги, тобто різниця на подачі і виході – 10 градусів;
- діаметр труби залежить від довжини контуру: Ø 16 мм – 80-90 м, Ø 17 мм – 90-100 м, Ø 20 мм – до 120 м.
В ідеалі всі водяні контури повинні бути однакової довжини – так легше виконати балансування. Але на практиці це майже неможливо, тому потрібно дотримуватися хоча б однаковий діаметр для всіх труб.
Біля зовнішніх стін знаходяться так звані «холодні зони» , тому крок укладання роблять не більше 150 мм, в центрі – 250-300 мм. Якщо немає зовнішніх стін, то у всьому приміщенні можна дотримуватися інтервалу в межах 200-300 мм.
У басейнах, санвузлах, лазнях підлога повинна бути максимально теплим, тому крок розкладки 100-150 мм. Менший інтервал зробити не вийде без заломів трубопроводу.
Для укладання контурів використовують два основних способи: «змійку» і «равлика» . «Змійка» простіше в монтажі, але видає велику різницю температур на вході і виході – до 10 градусів. Її добре застосовувати в зонах з зовнішніми стінами. «Равлик» складніше у виконанні, але завдяки такій розкладці зберігається стабільність температури на всьому протязі контуру.
Нерідко використовують комбіновані варіанти, поєднуючи в одному приміщенні різні способи. Якщо грамотно розрахувати, то опалення буде максимально ефективним.
Рекомендується для кожної кімнати використовувати за окремим контуру. Виняток становлять лише невеликі, розташовані поруч приміщення – наприклад, туалет і ванна кімната.
Слід враховувати, що при нагріванні відбувається теплове розширення. Його компенсують демпферного стрічкою, яку прокладають між контурами, сусідніми приміщеннями і уздовж всіх стін.
Детальніше про схеми укладання та підключення ми говорили в інший нашій статті. Щоб ознайомитися з цією інформацією, переходите, будь ласка, за посиланням .
Підготовка матеріалів
Приготуйтеся до того, що конструкція теплої підлоги складається з великої кількості деталей, при цьому потрібно підбирати тільки якісні вироби, максимально підходять один одному. Розглянемо найбільш значущі з них: труби, утеплювач і колектор.
Для нагрівальних контурів краще за інших підходять труби з зшитого поліетилену з маркуванням PEX або PERT:
- PEX – відрізняються «ефектом пам’яті», мають 85-відсоткову щільність зшивання, з’єднуються аксіальним фітингами, які можна заливати стяжкою;
- PERT – не мають ефекту пам’яті і з’єднуються фітингами цангового типу, які не можна заливати цементом, але можна застосовувати у відкритих зонах – наприклад, в колекторних з’єднаннях.
На практиці використовують обидва види труб.
Для домашнього застосування частіше використовують трубопроводи з Ø 16 або 20 мм. Рекомендуємо також ознайомитися з правилами розрахунку труб для теплої підлоги.
Рекомендуємо не купувати дешеві сумнівні аналоги, а зупинитися на продукції одного з перевірених виробників: Valtec, Rehau, KAN, Tece або Uponor. Не забувайте, що від якості комплектуючих залежить термін експлуатації теплої підлоги.
ЕППС відрізняється міцністю, вологостійкістю, низьку теплопровідність, має доступну ціну. Плити різних типорозмірів з’єднують між собою за допомогою пазів.
Профільні мати виготовляють з щільного пінополістиролу. Зверху вони покриті виступами, що дозволяють рівно і за розмірами укладати гріють контури. Мати дорожче плит ЕППС, і їх зазвичай набувають, якщо дозволяють фінансові можливості.
За розподіл теплоносія по контурах, регулювання та балансування відповідає колектор. Це складний вузол, що складається з великої кількості деталей, серед яких:
- безпосередньо самі колектори з балансувальними клапанами і перекривають вентилями;
- воздухоотводчики, що працюють в автоматичному режимі;
- з’єднувальні фітинги;
- дренажні крани;
- кронштейни для фіксації.
При відсутності окремого стояка потрібно змішувальний вузол , що складається з байпаса, насоса і термостатичного вентиля.
Певного місця для установки колекторного шафи немає – це може бути коридор, гардеробна, передпокій, окреме невелике приміщення або спеціально передбачена ніша.
Монтаж утеплювача
Пропускаємо всі види чорнових робіт – пристрій ніші під колекторний шафа або додаткових проходів в будівельних конструкціях, переходимо відразу до монтажу теплоізоляційного шару. Підстава перед цим потрібно вичистити і вирівняти.
Порядок робіт з укладання плит ЕППС:
- Відбиваємо рівень чистової підлоги, позначаємо його відмітками на стінах.
- Нерівність засипаємо піском.
- Кладемо плити, поєднуючи пазами, починаючи від дальньої стіни, а краще – кута.
- Стики сусідніх плит не повинні збігатися, тому укладаємо їх із зсувом.
- Якщо запланований монтаж другого шару, плити укладаємо також без збігів по швах.
- Фіксуємо плити тарілчастими дюбелями, використовуючи перфоратор або молоток.
- Стики і шви проклеюємо будівельним скотчем, не залишаючи щілин.
Великі зазори можна засипати дрібними рештками плит, а зверху задути монтажною піною.
Якщо теплі підлоги розташовані над цокольним поверхом, підвалом або на грунті, підстава попередньо накрийте гідроізоляційної плівкою – поліетиленом або мембраною 150-200 мкм. Рулони розкачайте з нахлестом близько 100 мм, всі шви проклейте скотчем.
Особливості укладання різних типів утеплювача ми докладно розглянули в наступній статті .
Фіксація водяної труби
Перед укладанням контурів потрібно встановити колекторний шафа, а потім почати роботи від найвіддаленішої точки. Транзитні труби, що йдуть від колектора до місця призначення, маскуючи в теплоізоляційний шар і додатково поміщаємо в чохли з спіненого поліетилену – щоб зберегти тепло.
На цьому ж етапі по периметру фіксуємо на рідкі цвяхи демпферну стрічку.
Порядок монтажу контурів:
- Відмотуємо з бухти 12-15 м труби, надягаємо утеплювач і колекторний фітінг.
- Підключаємо утеплений кінець до колектора.
- Без зусиль і натяжки укладаємо трубопровід по намічених контурах, закріплюємо через 35-40 см скобами (на поворотах – через 10 см).
- Обійшовши контур, підводимо зворотну трубу до подає, також на другий кінець одягаємо гофру або теплоізоляцію, підключаємо за допомогою фітинга до колектора.
- Записуємо довжину контуру навпроти відповідного вхід / виходу на колекторі.
Так само приєднуємо інші петлі трубопроводу. Якщо в процесі укладання вилітають скоби, повторюємо фіксацію, але не в тому ж місці, а на відстані не менше 5 см від нього.
Щоб не пошкодити утеплювач або труби, для пересування по робочим зонам використовуємо настили з листів фанери або шматків ДСП.
Укладання армуючої сітки
Сітку з металевого дроту або пластику укладають не під трубу, а над нею. Пластикова рулонний сітка дешевше, легше і зручніше для укладання.
Шматки сітки кладуть з нахлестом на 1-2 осередки, з’єднують між собою пластиковими стяжками-хомутами або дротом, стирчать кінці видаляють.
Гідравлічні випробування
Все готово до заливання стяжки, але перед цим необхідно обов’язково перевірити роботу системи. До подає колектору підключають воду, до виходу – шланг, що відводить її в каналізацію.
На лінію, до одного з виходів, встановлюють пресувальний насос.
Порядок дій при заповненні контурів водою:
- перекриваємо всі колекторні контури, крім перевіряється;
- подаємо чисту воду з водопроводу;
- стежимо за виходом повітря, поки не потече чиста вода без повітряних бульбашок;
- перекриваємо заповнений контур, переходимо до наступного – і так з усіма;
- припиняємо подачу води, закручуємо вентиль.
Після цього потрібно провести випробування за допомогою спеціального насоса – обпресувальні. До процедури рекомендуємо залучити досвідченого майстра, знайомого з процесом.
Суть випробувань: в систему подається вода під тиском вище робітника – близько 6 атмосфер. Після цього перевіряють труби на протікання, потім скидають тиск, і так повторюють не менше 3 разів. Потім залишають контури під високим тиском на добу. Якщо через 24 години протікання немає – система герметична і змонтована без вад.
Установка маяків і заливка стяжки
Перед стягуванням труби необхідно заповнити водою і встановити робочий тиск, в середньому 2 бари. Потім встановлюємо маяки.
Відстань від крайнього маяка до стіни – 0,3 м, між маяками – не більше 1,5 м. Відповідно, довжина розрівнює правила – 2 м.
Після цього готуємо розчин для стяжки. Ідеальний варіант – звичайна суміш, але з додаванням пластифікаторів. Справа в тому, що крім механічного навантаження стяжка постійно буде відчувати і температурні перепади, тому повинна бути пластичною і рухомий.
Рекомендуємо купувати спеціальні пластифікатори або фібру, які продаються в великому асортименті. Альтернативних бабусиних рецептів у вигляді додавання клею ПВА або рідкого мила краще уникати.
На кожен 50-кілограмовий мішок припадає близько відра води. Краще додавати рідину поступово, тому що пластифікатори змінюють склад.
Порядок заливки стяжки:
- Прибираємо зайві предмети з підлоги, закриваємо вікна.
- Готуємо якісний розчин, краще будівельним міксером, ніж дрилем.
- Починаємо укладання стяжки від дальньої точки, смугами, орієнтуючись по маяках.
- Коригування і вирівнювання поверхні виробляємо після заливки кожної смуги між маяками.
- Через пару днів, після підсихання, зачищаємо нерівності, видаляємо шар цементу до маяків.
- Воложимо стяжку, накриваємо підлогу поліетиленом.
Ще через добу прибираємо маяки, маскуючи щілини, ще раз розбризкує воду по бетонному покриттю. Зволоження рекомендується проводити не менше 10 днів.
Введення в експлуатацію
Дозрівання стяжки займає близько місяця, і тільки після цього можна приступити до балансуванню, яка необхідна для вирівнювання параметрів теплоносія в контурах. Її виконують за допомогою витратомірів колектора.
Спочатку встановлюють нормальний робочий тиск (від 1 до 3 бар), потім знімають показники з витратоміра найдовшого контуру і регулюють по знятим параметрам інші петлі, по черзі, в порядку зменшення довжини.
Після балансування виробляють поступове підвищення температури в системі, починаючи з 25 ° С і доводячи до 40-45 ° С, додаючи щодня по 5 градусів.
Перший час рекомендується уважно спостерігати за «поведінкою» теплої підлоги, стежити за зміною теплового режиму і, якщо необхідно, повторити регулювання.
Висновки і корисне відео по темі
Як виглядає процес і результат монтажу теплої підлоги + огляд колекторного вузла:
Яких помилок слід уникати:
Детальніше про розміри контурів і нюансах укладання труб:
Поради, засновані на особистому досвіді:
За статистикою, опалювальні системи з грамотно встановленим теплою підлогою дозволяють значно економити на енергоносіях. Завдяки чітким інструкціям виробників комплектуючих і докладних описів процесу монтажу можна спробувати самостійно встановити систему. Але якщо є сумніви у власних силах, рекомендуємо звернутися до майстрів, що спеціалізуються на монтажі теплої підлоги.